Для подготовки к настилу плитку прогревают в теплом помещении с помощью электроплиты, сортируют по цвету и оттенкам и укладывают в стопки.
Затем нужно сделать разметку и разбивку пола помещения с помощью шнуров осей, раскладку плиток вдоль осевых шнуров насухо, согласно рисунку, с подгонкой их в местах примыкания к стенам.
Плитки укладывают рядами, параллельными стенам помещения, и диагональными, если ряды плиток укладываются под углом 45° к стенам.
Прямоугольный рисунок пола. При прямоугольном рисунке пола натягивают два осевых взаимно перпендикулярных шнура — продольный и поперечный. Вдоль шнуров раскладывают насухо плитки так, чтобы их кромки касались шнуров. Если целое число плиток не укладывается, шнуры смещают или обрезают крайние в ряду плитки. Затем на мастике приклеивают маячные полосы, состоящие из двух рядов плиток, которые, укладываются по обе стороны от шнуров. Затем укладываются все остальные плитки.
Укладку можно вести двумя приемами — «на себя» и «от себя».
В любом случае для укладки необходимо использовать определенные карты раскроя.
Диагональный порядок укладки плиток осуществляется следующим образом. Сначала определяется положение продольной и поперечной осей. Затем из центра помещения под углом 45° проводятся диагональные оси. Все это закрепляется шпагатом, прикрепленным гвоздями.
В случае диагонального расположения плиток возникает необходимость делать фриз по всему периметру стен. Ширина фриза должна быть такой, чтобы основное поле фриза по всему периметру состояло из треугольных плиток одного цвета. Чтобы обеспе^ чить это, сначала в месте пересечения диагональных осей укладывают насухо четыре плитки: вверх, вниз, налево и направо от центра осей. Затем вплотную друг к другу укладывают плитки по обе стороны от этих (уложенных ранее) четырех плиток.
Плитки, как правило, укладывают в шахматном порядке, чередуя плитки более темного цвета (оттенка) со светлыми.
Не стоит забывать о сохранении однородности цвета: не использовать при укладке плитки из разных партий.
Укладку плитки проводят согласно общим требованиям, используя акриловый клей или мастику.
В течение 24 часов до укладки и во время работ необходимо поддерживать температуру покрытия не ниже 18°С.
Мастика или клей в процессе работы может наноситься как на плитку, так и на основание. Подогревать мастику надо только в горячей воде.
Наносить мастику нужно слоем толщиной до 1 мм с разравниванием ее стальным зубчатым шпателем.
Укладка плиток производится на мастику, начиная от середины помещения (центра пересечения поперечного и продольного осевых шнуров), с уплотнением резиновым молотком каждой плитки (от середины плитки к ее краям).Сразу после укладки рекомендуется прокатать пол ручным катком весом 65 кг в обоих направлениях.
Затем устанавливаются плинтуса.
Нужно подмести пол, удалить следы от клея или мастики.
Затем протирают пол нейлоновой тряпочкой, смоченной в нейтральном очистителе. После укладки пол можно протирать влажной тряпкой, но не заливать водой в течение 5 дней.
И наконец, на готовую и очищенную поверхность пола наносят 2—3 слоя металлизированной акриловой полироли.

Пол должен быть чистым, сухим, ровным и не иметь изъянов. При повышенной влажности пола рекомендуется применение влагонепроницаемой мембраны.
Деревянное основание пола должно быть прочным, твердым и иметь покрытие из фанеры толщиной б мм.
Если основа пола грунтовая, обязательно укладывается бетонная подушка или стяжка из легкого бетона. А на бетонную плиту перекрытия укладываются последовательно два слоя — теплоизоляционный и звукоизоляционный.
Окончательно выровнять поверхность можно с помощью поли-мерцементного раствора.
Раствор, состоящий из песчано-цементной смеси и поливинил-ацетатной дисперсии ПВА, готовится следующим образом: цемент смешивается с песком в соотношении 1:3 или 1:4, а затем в сухую смесь добавляют поливинилацетатную дисперсию в количестве 5% массы сухой смеси. Раствор наносят на очищенную от наплывов, грязи и пыли поверхность.
Поверхность бетонного пола необходимо обработать выравнивающими смесями ВЕТОНИТ, ПЛИТОНИТ и т. п. Перед выравниванием пол надо тщательно загрунтовать, используя специальную грунтовку для грунтования под ровнительную смесь или клей ПВА. Перед грунтованием пола под выравнивающую смесь его надо хорошо очистить, можно пропылесосить.
Огрунтовка поверхности основания небольших помещений осуществляется маховой кистью.

Дополнительные материалы и инструменты: двухсторонняя клейкая лента или акриловый клей, специальная жидкость для холодной сварки швов.
Постелить больший из настилаемых кусков, как описано выше.
Постелить следующий по величине кусок, подгоняя рисунок с учетом того, чтобы второй кусок перекрывал первый по крайней мере на 50 мм, и выполнить окончательную подгонку.
Приложить линейку сверху в месте перекрытия кусков и ножом постепенными надрезами прорезать насквозь оба куска.
Для сварки после склеивания необходимо выждать 24 часа. Накрыть шов обычной чистой клейкой лентой, разрезать ленту насквозь и заделать шов жидкостью для сваривания. Шов высохнет в течение 2—3 часов. Затем удалить ленту.
Помимо холодной нередко используется и горячая сварка напольного покрытия из линолеума.
Сначала полотнища линолеума размещают на полу. С помощью электрического аппарата специальный сварочный шнур вваривается в стык полотен, остатки его обрубаются — и полотно становится монолитным.

Клей для напольных покрытий С50 быстросхватывающий, влагостойкий, негорючий, высокопрочный. Применяется для приклеивания плиточных напольных покрытий: ковролина (в том числе на поролоновой основе), винилового композита, пробки на поверхность пола из фанеры, ДВП, ДСП или бетона.
Клеящая эмульсия 412,0 приклеивает древесно-стружечные плиты, бетонные плиты, ковровые покрытия на латексной подкладке, пластиковые покрытия (гибкие покрытия) из мягкого поливинилхлорида, линолеум.
Клей для напольных покрытий МИРАКЛ 614 влагостойкий, негорючий, высокопрочный. Применяется для приклеивания листовых напольных покрытий: ковролина, линолеума на поверхность пола из фанеры, ДВП или бетона.
Кроме того, для работы с линолеумом хорошо использовать САДЕРФЛЕКС, спецклеи СОЛТ ТМ, СОЛТ ПЛАСТ, которые быстро схватываются и обеспечивают очень прочное соединение материалов.
Некоторые виды покрытий рекомендуется соединять по шву с помощью «холодной сварки» — тогда используется клей НО-ВИВЕЛД 671. Он обладает уникальной способностью вбирать в себя окраску линолеума. И шов становится совершенно незаметен.
Существует и много других высококачественных клеящих средств, которые можно использовать для напольных покрытий.
Клеящие мастики для линолеума
Среди клеящих мастик для линолеумных работ можно назвать ГУМИЛАКС, КМ-3, ЛОНГ ЛАЙФ и иные.
Мастики обладают более широкими, чем клеи, возможностями применения. С их помощью выравнивают основу для настилки линолеума, производят его наклеивание. К тому же они используются для ухода за линолеумными покрытиями, придают им блеск, да еще существенно продлевают жизнь самого материала.
Но разводятся мастики, как правило, растворителями далеко не безвредными. Это главный их недостаток — в сравнении с экологически чистыми акриловыми клеями.

Для напольного покрытия из линолеума нужно подготовить ровное, без бугров и выемок основание. Ведь линолеум — очень эластичный материал, со временем он приобретает формы той основы, на которую настелен.
Не рекомендуется укладывать линолеум на прежде уложенное поливинилхлоридное покрытие.
Поэтому лучше удалить старый линолеум и очистить поверхность, использовать выравнивающий компаунд. Если старый линолеум удалить очень трудно, необходимо его по всей площади приклеить к поверхности, удалить следы краски, жира. Если необходимо, следует применить выравниватель. Поскольку клей будет находиться между двумя непроницаемыми поверхностями, для воды или растворителя, содержащихся в клее, надо дать достаточно времени, чтобы испариться до момента укладки напольного покрытия на поверхность.
Если в качестве основания приходится использовать старые поливинилхлоридные плитки, сначала необходимо удалить полироль очищающим средством или аммиаком. Затем удалить поврежденные плитки, отверстия заполнить каким-нибудь выравнивающим средством, дать поверхности высохнуть и отшлифовать.
К использованию в качестве основы древесно-волокнистых плит (ДВП), фанеры нужно относиться осторожно, так как эти материалы деформируются при колебаниях температуры и изменении влажности. Но если в помещении поддерживается нормальный тем* пературно-влажностный режим, применять их можно.
Считается, что лучше воздержаться от настилки полотен на поверхность, окрашенную масляной краской. И, конечно, ни в коем случае нельзя этого делать по шаткому, прогнившему покрытию.
Если решено настилать линолеум на старый деревянный либо паркетный полы, то они должны быть прочные. Для этого необхо* димо проверить состояние паркета, вставить недостающие сегмент ты и укрепить расшатавшиеся. Все сколы и трещины должны быщ зашпатлеваны. Поверхность надо обшить ДСП — или ДВП-панеля* ми, минимальная толщина — 5 мм.
Деревянные панели для достижения максимальной фиксации должны быть прибиты или закреплены при помощи строительного степлера через каждые 7—10 см.
Старое ковровое покрытие снимают, производят очистку поверхности и применяют выравнивающий компаунд.
Если линолеум настилают на пол из керамической плитки, то все отошедшие старые плитки необходимо приклеить на место. Затем все следы краски, гипса, штукатурки, жира при их обнаружении должны быть удалены.
Применить выравнивающий компаунд, после его засыхания протереть поверхность для окончательного выравнивания. Тщательно подмести.
При подготовке черного пола нужно помнить, что основание должно быть абсолютно твердым, горизонтальным, сухим и ровным. На поверхности не должно быть трещин, шишек, следов краски, гипса, штукатурки, масел или жира, которые могут помешать процессу склейки. В случае появления трещин замазать их эпоксидной смолой.
И, наконец, при подготовке бетонного основания для настилки линолеума бугры срубают, впадины с помощью шпателя заполняют цементно-песчаным раствором. Применяют выравнивающий раствор, грунтуют. Зачастую, когда поверхности неровные, делают стяжку.
Перед укладкой линолеума основание необходимо очистить от мусора, подмести сухой щеткой или пропылесосить.

Клеи предназначены для приклеивания ковролина, линолеума, пробковых и других напольных покрытий на цемент, бетон, дерево и прочие поверхности.
Такие клеи создаются на основе синтетических смол, являются экологически чистыми, имеют высокую начальную прочность.
Гарантией того, что ковролин или линолеум лежит ровно* без пузырей и складок, является использование специального клея по всей плоскости поверхности. Например: КЛЕЙБЕРИТ 636 фирмы «Клебшеми» или клей УКИ (UKI) фирмы «Киилто».
Все аналогичные клеевые массы гарантируют экономичный расход и высокое качество, обладают устойчивостью к температурным колебаниям и просты в применении. На подготовленную поверхность (обезжиренную, сухую, очищенную от пыли, грязи, посторонних частиц) зубчатым шпателем по всей поверхности, пола наносится клеевая масса, к которой сначала плотно прижимается, а-потом тщательно разглаживается покрытие.
Необходимо помнить, что исправление брака и неточностей в работе допускается только в течение 10—20 минут после нанесения клея (в зависимости от марки). Время окончательного затвердения наступает обычно через 1—3 суток.
Все аналогичные клеи создаются на основе природных компонентов, поэтому не требуют особых предосторожностей во время работы с ними.
Дисперсный контактный клей 413 наносят на древесно-стру-жечные плиты, металлические поверхности, ковровые покрытия, пластиковые покрытия.
Поливннилацетатный клей ПВА используют для приклеивания дерева, бумаги, картона, стекла, фарфора, кожи, линолеума, облицовочной плитки.
Водостойкий клей универсальный предназначен для приклеивания изделий из дерева, картона, бумаги, пенопласта, джупц искусственного джута, пенорезины, различных отделочных ш облицовочных материалов, облицовочных плиток, ковровых покрытий на пористые поверхности — бетон, дерево, штукатурку*
Дисперсный клей для рулонных материалов не содержит растворителей, быстро схватывается. Применяется для линолеума и пробковых покрытий в рулонах. Пригоден для впитывающих поверхностей.
Клей без растворителя для стен и полов КАСКОФЛЕКС используют для приклеивания напольных покрытий: виниловых материалов, цельнокроеных покрытий, пробковых плит в сухих и мокрых помещениях. Наносится зубчатым шпателем. Время ожидания — при сыром склеивании 20 минут; при склеивании с выдержкой перед прикреплением — 30—180 минут.

Дисперсный пленочный клей 403,5 приклеивает древесностружечные плиты, ксилолитовые плиты, бетонные плиты, ковровые покрытия на латексной подкладке, пластиковые покрытия (гибкие покрытия) из мягкого поливинилхлорида, линолеум.

Дисперсный пленочный клей 404,5 приклеивает бетонные плиты, древесно-стружечные плиты, ксилолитовые плиты, линолеум, пластиковые покрытия (гибкие покрытия) из мягкого поливинилхлорида, ковровые покрытия на латексной подкладке.

Производители ламинированного покрытия большое внимание уделяют его функциональным возможностям.
Например, австрийская фирма Kaindl создала свою бесклеевую систему укладки ламината, так называемую SNAP-систему («snap-snap» означает буквально «щелк-щелк»). В этом случае не используют ни клей, ни специальные инструменты, просто щелк — и готово. Кроме того, для серии SNAP производители разработали специальную несущую панель HDF AQUASTOP 6 с повышенным сопротивлением к проникновению влаги внутрь этого покрытия. Если раньше «водоотталкивающими» были только замки, то теперь и вся система защищена от воды: и панели, и замки.
Заслуживают внимания и другие новинки австрийской компании Kaindl — новый дизайн ламинированного покрытия BIG FOOT. Теперь панели выпускают большей ширины — 331 мм вместо 195 мм,, как раньше (бесклеевая система соединения SNAP). Кроме того, эта серия имеет новый рисунок — «елочку», который раньше не применялся в ламинате (чаще всего использовался узор «палуба»).
Норвежская компания «AllocAS» выпускает теперь целую серию усовершенствованного ламинированного покрытия: ALLOC COMMERCIAL, ALLOC ORIGINAL, ALLOC UNIVERSAL, ALLOC HOME. Одно из главных достижений — система крепления ALLOC (что означает «алюминиевый замок»). Этот замок способен выдерживать нагрузку 1200 кг/м, и это в мире ламината считается лучшим результатом.
Суперновинкой можно назвать ламинат ALLOC UNIVERSAL от компании Alloc AS. В этом творении специалисты фирмы соединили все новые достижения: улучшенный фибровый замок (работает как алюминиевый), сделанный из того же материала, что и основание, прочного HDP с восковым водоотталкивающим покрытием. Это крепление сможет выдерживать до 860 кг/м.
Сейчас многие компании, работающие с ламинатом, предпочитают использовать новый, более совершенный тип подложки — из мягкого упругого материала. Например, у компании AllocAS этот суперматериал называется SILENT SYSTEM. Его основные достоинства в том, что за счет своей плотности он поглощает шум в 5 раз лучше, чем обычная подложка, и, кроме того, это негорючий материал.

Для настилки ламинатного пола на подготовленное основание используют набор необходимых материалов и инструментов:
• ламинатные панели;
• рулон вспененной пленки (полиэтиленовой пленки, листовой пробки, гофрированного картона) для обеспечения гидроизоляции;
• специальный клей для соединения панелей между собой;
• деревянные клинья толщиной 8—10 мм;
• молоток и деревянная прокладка для сплачивания панелей;
• ножовка для подгонки панелей по размеру помещения.
Ламинированные полы можно укладывать практически в любых помещениях. Важно правильно выбрать класс ламината. Исключения составляют лишь помещения с повышенной влажностью.
Главное, что нужно помнить при укладке ламинатных панелей, — их нельзя приклеивать к полу. При сборке используют так называемый «плавающий» способ укладки: пластины ламината скрепляют между собой по принципу «гребень-паз», не приклеивая их к основанию пола, так что они образуют единую поверх
ность. Если панели ламината приклеить к полу, то под воздействием перепадов температуры, влажности и неравномерной нагрузки они все равно будут сжиматься и расширяться, из-за чего покрытие начнет вздуваться или появятся щели.
Первое, что нужно сделать, — произвести разметку по длине и уложить насухо первый ряд панелей у стены, зафиксировав зазор между стеной и первыми панелями не менее 8 мм.
После того как примерка сделана, снимают все панели и расстилают для первого ряда слой пленки. В качестве специальной подложки может быть использован вспененный полиэтилен, специальная бумага, войлок, пробковое покрытие. Подложка необходима для амортизации покрытия при ходьбе по нему, а также для звукоизоляции (чтобы пол не был «звонким»).
Покрывать сразу все помещение пленкой не рекомендуется, так как при работе разложенные листы будут смещаться, их надо будет постоянно поправлять.
Затем вскрывают тюбик с клеем и выдавливают порцию в торцевой паз первой панели в таком количестве, чтобы клей заполнил паз, но не более. В заполненный клеем паз вводят торцевой шпунт следующей панели и так до конца первого ряда.
По натянутой нитке нужно проверить ровность ряда, отклонения поправляют клиньями, вгоняя их глубже или приподнимая. Когда панели первого ряда уложены, нужно дать клею «схватиться» в течение часа и начинать укладку второго ряда. Торцевые швы второго ряда должны быть удалены от торцевых швов первого ряда не менее чем на 30—50 см.
Уложив 4—5 рядов панелей, нужно настелить следующий слой пленки. Укладку производят с нахлестом не менее 5—10 см. В месте нахлестд желательно листы прихватить клеем («точечная прихватка»).

Способ крепления панелей ламината во многом определяет долговечность и качество этого напольного покрытия в целом. До недавнего времени при укладке ламината пластины крепили между собой по принципу «гребень-паз» с помощью специального клея. В итоге получалось прочное покрытие. Однако у этого способа есть и недостатки, например, клей со временем теряет свои свойства, а это может привести к образованию щелей. А в том случае, когда возникает необходимость заменить отдельную панель ламината, сделать это практически невозможно: панели соединены друг с другом довольно прочно, и, отломав одну, можно нарушить всю конструкцию.
Несколько лет назад один из лидеров в области производства
ламинированных напольных покрытий бельгийская компания Unilin Decor выпустила коллекцию QUICK-STEP UNICLIC, исключающую применение клея при укладке. Свое название коллекция получила благодаря оригинальной и не имеющей аналогов системе UNICLIC — особой конструкции шипа и паза в панели. Система позволяет прочно соединять панели одна с другой простым защелкиванием без применения клея. Выбор в пользу системы UNICLIC, обеспечивающей ряд преимуществ, которые делают работу намного проще, очевиден. Теперь можно настелить QUICK-STEP аккуратно и быстро. У такого способа много достоинств:
• быстрая установка: достаточно защелкнуть панели друг в друга;
QUICK-STEP сделаны из материалов, которые могут повторно использоваться в течение многих лет;
• не нужно ждать высыхания клея, поэтому по полу QUICKSTEP можно ходить сразу после укладки;
• пригодность к повторной укладке: при переезде пол можно забрать с собой, ламинированное покрытие такое прочное, что его допускается перестилать несколько раз;
• возможность исправления вероятных ошибок в процессе укладки.
Появление системы UNICLIC дало старт развитию нового направления ламинированных напольных покрытий.
Бесклеевые системы крепления ламината еще называют замковыми или сборными. Замковое соединение позволяет существенно сократить сроки монтажа ламинированного пола и
зазор между стеной и панелями вводят клинья. Затем нужно в стыке стены и плиты перекрытия зафиксировать гвоздь. То же делают у противоположной стены. По кромке подогнанных панелей натягивают нить, которая поможет сохранить прямолинейность первого ряда. Первый ряд панелей должен располагаться шпунтом обязательно к стене.

Необходимо проследить, чтобы между планками или досками паркета не было щелей. [Дели устраняются специальными шпатлевками для дерева (цвет шпатлевки подбирается под цвет дерева).
Шлатлевку можно изготовить и самостоятельно при помощи деревянных опилок и лака (или клея). Четыре части опилок надо смешать с одной частью лака или клея. Смешивание происходит до получения густой пасты.
Чтобы получить заполнитель для крупных трещин, пыль из мешка циклевальной машины и паркетный клей смешивают. Боль
шие трещины и щели между половицами сначала заливают заполнителем. Затем большим шпателем заделывают всю поверхность.
Шпатлевка наносится так, чтобы она заполнила щель на всю глубину (мелкие щели можно не заделывать — они заполняются лаком в ходе последующей лакировки). Затем эти места обрабатываются мелкозернистой шкуркой.
Если глубина щели более 5 мм, то в нее делают вставку из такого же дерева. Ее вгоняют деревянным молотком, используя паркетный клей. После высыхания клея рекомендуется полностью прошпатлевать всю поверхность пола жидко разведенной шпатлевкой и отшлифовать.
Очень тяжело заделывать щели вокруг всевозможных труб. Для этого можно использовать набор герметиков «Цветогерметик» фирмы «Quick-Step». Эта паста наносится специальным шприцем. Сама паста является продуктом на основе акриловой смолы, поэтому до тех пор пока она не высохнет, на нее не должна попадать вода. После высыхания лишнюю пасту убирают шпателем.
Со временем на идеально уложенном напольном покрытии из массивной доски высокого качества все равно появляются щели, являющиеся результатом естественного движения древесины. Чтобы избежать рассыхания массивной доски, обязательно нужно поставить в помещении увлажнитель воздуха.
Появившиеся щели можно убрать с помощью декоративной шпатлевки разного цвета. Шпатлевка должна быть на водной основе, ее можно использовать для полов, покрытых лаком и маслом.

С помощью циклевания можно устранить все неровности покрытий, удалить глубокие загрязнения пола, выбоины и царапины, образовавшиеся при настилке полов.
Паркет имеет достаточную толщину (минимум 4 мм), так что его можно спокойно циклевать до 3—4 раз, а половую доску — тем более. Штучный паркет (старые покрытия набраны в основном из него) имеет толщину около 22 мм.
Циклевание можно производить вручную или специальной машиной. Циклевание должно оставить после себя ровную и гладкую поверхность.
Эти работы под силу выполнить самостоятельно, а паркетную строгальную и шлифовальную машины можно взять напрокат.
Основной инструмент для ручной циклебки — цикля, которая предназначена для более тонкой обработки пола. Ручные цикли бывают на коротких и длинных ручках. Нужно отметить, что работа очень трудоемкая и требует специальных навыков. Работать циклей на длинной ручке легче, но качество обработки, как правило, получается хуже, чем при работе циклей на короткой ручке.
Стружку нужно снимать вдоль волокна каждой планки. Перед циклеванием пол нужно слегка увлажнить, чтобы верхний слой дерева стал мягче и легче снимался.
Формы лезвий для цикли могут быть самыми различными. Лучше всего перед каждым новым применением инструмента затачивать его лезвия.
Для машинного циклевания, как правило, используют машину СО-97.
Если покрытие пришивалось гвоздями сверху, то их предварительно все добивают (утапливают). Циклевку ведут перекрывающими друг друга полосами (на рабочую ширину машины) от центра к стенам. Так будут устранены все значительные неровности, повреждения, старая краска, лак и загрязнения.
Старый паркет циклюют перекрывающимися полосами, проходя каждую туда и обратно. Машину ведут непрерывно и равномерно.
Однако нужно учитывать то, что при машинной обработке участки у стен и угловые сектора остаются недосягаемыми, и их надо доработать электрорубанком или же циклей. Направление движения циклевальной машины при работе показано на рисунке.
Грубой шкуркой на тканевой основе основательно дорабатывают края и сами углы.
По окончании циклевания пол должен быть подметен и пропылесосен. Отсутствие пыли является гарантией для идеального лакового покрытия.

Существуют два основных способа укладки мозаичного паркета — прямым квадратом и развернутым.
При укладке мозаичного паркета развернутым квадратом щиты укладывают под углом 45°. Нужно учитывать, что такая укладка сложнее и по разметке, и по распиловке большого количества щитов в пристенных рядах.

Настилать мозаичный паркет можно в следующем порядке:
- на расстоянии, равном двойной ширине щита готового мозаичного паркета плюс 1 см от стены, к полу прикрепляют упорную рейку;
- клей наносят зубчатым шпателем и только на такую площадь основания, какую собираются застелить за 15 минут;

- сначала укладывают на клей второй ряд щитов;
- после того как просохнет клей в ранее уложенном ряду, укладывают первый и третий ряды;
• те щиты, которые не подходят по размеру, размечают с обратной стороны и подрезают;
• для точной разметки обрамления выступов стен используют угольник и линейку.
Мозаичный паркет после наклейки обрабатывают электрофрезой (циклюют), шлифуют и покрывают лаком.

Для улучшения звукоизоляции под паркетные щиты настилают ленточные прокладки из мягких древесноволокнистых плит.
Лаги кладут параллельно длинной стене помещения. Правильность укладки лаг проверяют рейкой с уровнем. При укладке щитов по лагам расстояние между осями лаг должно быть равным ширине щита. Паркетные щиты, имеющие размер 800x800 мм, укладывают по лагам с шагом 400 мм.
Паркетные щиты толщиной 22 и 25 мм укладывают только по сплошному основанию.
Укладку начинают с углового щита. Затем по этому щиту натягиваются два шнура, пересекающиеся между собой под прямым углом. При этом необходимо учесть зазор между стеной и щитом в 10—15 мм. По этим шнурам вдоль стен укладываются два маячных ряда щитов в виде буквы «Г». Первый ряд располагается у стены, наиболее удаленной от входа в помещение. Щиты нужно укладывать на лаги так, чтобы нижний слой реек основания лег поперек лаги.
Затем проверяют правильность укладки ряда щитов и прибивают их к лагам гвоздями длиной 50—70 мм.
Гвозди надо забивать в нижнюю щеку паза наклонно у углов и посередине щита. Чтобы гвоздь не мешал установке соединительных гребней и шипов, шляпки гвоздей надо утапливать добойниками.
В паз уже прибитого щита вставляется гребень или три вкладных шипа и на них насаживается очередной щит.
При установке щитов их пазы и кромки предварительно промазывают водостойким клеем. В местах неплотного соединения щитов их сплачивают легкими ударами паркетного молотка через брусок, который прикладывают к кромке щита. Выступивший при этом клей снимается сухой тряпкой. В том случае, когда кромки примыкают неплотно, они подгоняются при помощи ножовки.
Если по длине помещения невозможно уложить целое количество щитов, то замыкающие ряды укладывают из отпиленных щитов, которые должны быть обращены обрезанной стороной к стене. Для распилки щитов используют дисковую пилу или электролобзик. Крепятся эти щиты гвоздями с лицевой стороны так, чтобы шляпки гвоздей закрывались плинтусом.
Следует заметить, что укладку паркетных щитов на лаги можно использовать в квартирах и помещениях с достаточной высотой потолка, так как для укладки по лагам используют щиты толщиной не менее 25 мм.

В качестве основания для паркетных щитов может служить бетонная стяжка (предварительно выровненная и очищенная от мусора и пыли), прокладки из мягких древесно-волокнистых плит или фанеры или лаги. Листы древесноволокнистых плит или фанеры распиливаются на квадраты примерно 400x400 или 500x500 мм.
1 мм, клей же рекомендуется, наоборот, наносить слоем не менее 1 мм.
Горизонтальность установки каждого щита и правильность его сопряжения с соседними щитами проверяется по уровню.
После приклеивания к основанию щит соединяется с ранее уложенными с помощью пазов, гребней, шпонок и вставок, покрытых водостойким клеем на основе ПВА.
Для сплачивания паркетных щитов используют паркетный молоток. Излишки клея, выступившие при этом в месте соединения, удаляются сухой тряпкой.
Между последними щитами и стеной в задор вбиваются клинья, которые вынимаются лишь после полного высыхания клея или мастики. Через 3—5 дней можно начинать отделку поверхности паркетного покрытия: циклевание и шлифование.
Современные паркетные щиты зачастую имеют обработанную ровную поверхность, поэтому отделочные работы не потребуют значительных усилий. Снятие выступающих частей можно произвести циклей или рубанком.
Паркетные щиты, в отличие от штучного паркета, укладывать значительно проще, и, кроме того, значительно сокращаются работы по подготовке основания.
При укладке паркетных щитов по лагам до начала работы необходимо подготовить основание под лаги.
Затем обработать антисептиком снизу и с боков паркетные щиты и соединительные рейки, обеспечить в помещении для укладки щитов температуру воздуха не ниже 50°С при влажности не более 60%.

ПУ-ПАРКЕТНЫЙ КЛЕЙ — двухкомпонентный полиуретановый клей без содержания воды и растворителей. Предназначен для всех видов паркета, обеспечивает высокую прочности приклеивания. УЦИН-МК 92С — двухкомпонентный полиуретановый* клей, не содержащий воды и растворителей, имеющий 25% эластичности после полимеризации. Предназначен для всех видов паркета, в том числе покрытого лаком в заводских условиях и из: экзотических пород, массивной доски, а также для приклеивания ламината по всей поверхности.
Некоторые виды клеевых соединений для паркета обладают высокой морозостойкостью. Например, КЛЕЙБЕРИТ-350 от фирмы «Клебшеми» выдерживает замораживание при температуре воздуха до —30°С.
Отдельные паркетные клеи пригодны для склеивания между собой штучного паркета, когда нужна высокая прочность и устойчивость, и для приклеивания ламинатных плит к различным основаниям. Для этих целей более подходит бесцветный клей типа КЛЕЙБЕРИТ-351.
Использовать клеи для паркета просто: они равномерно наносятся на сухую, чистую, обезжиренную поверхность при помощи кисти, шпателя или валика.
Паркетные части, смазанные клеем, плотно прижимаются друг к другу, после чего клею дают время затвердеть (подсохнуть): от 40 минут до 7 дней в зависимости от марки клея, температуры воздуха в помещении и влажности.

Клей из искусственных смол на растворителях имеет меньшую, чем у дисперсионного, адгезию к основанию (5—6 Н/мм2) и требует обязательной предварительной грунтовки основания. Но он не содержит воды и обладает хорошей эластичностью. Из-за использования растворителей (органических или спиртовых) клей огнеопасен в момент производства работ. Некоторые виды имеют сильный запах. Но все проблемы клея на растворителях компенсируются его универсальностью. Он подходит практически под все виды паркета и для всех пород дерева. Широкое применение обусловлено универсальностью, отсутствием воды в его составе и небольшим сроком готовности паркета под шлифовку — 6—7 дней.
УЦИН-МК-73 — безводный эластичный клей для паркета на основе синтетической смолы. Предназначен для мозаичного штучного паркета, многослойного готового паркета и паркетной доски.
Паркетные клеи СТАНДАРТ, ЮКИ — дисперсионные клеи на основе ПВА, предназначенные для мелкого штучного и мозаичного паркета.
КИИЛТО 66 — универсальный клей на основе ПВА-диспер-сии, тип D-2. Предназначен для склеивания стыков паркетной доски, а также для столярных работ.
Реактивный клей — это одно- или двухкомпонентный поли-уретановый клей. Не содержит влаги и не реагирует на смолы, содержащиеся в древесине. Реакция полимеризации (застывания) клея происходит за счет введения в смолу отвердителя. Двухкомпонентный клей подходит для всех видов паркета из любой древесины без ограничений. При работе с полиуретано-выми клеями необходимо правильно смешивать клей, учитывать температуру помещения, так как чем она выше, тем быстрее он застывает. Полиуретановый клей позволяет приступить к шлифовке паркета очень быстро, через 1—2 дня.

В последние годы на рынке строительных товаров появились качественные паркетные клеи из Германии, Италии, Англии, Финляндии. Клеи для паркетов применяют для наклеивания штучного и мозаичного паркета на цементные, бетонные, деревянные и прочие полы.
Условно паркетный клей можно разделить на:
• дисперсионный;
• клей из искусственных смол на растворителях;
• реактивный клей.
Дисперсионный клей — это клей на водной основе, наиболее экологически чистый и легкий в работе. Бывший в работе инструмент легко отмыть. Клей обладает достаточно высокой адгезией к основанию (6—8 Н/мм2), но при этом наименьшей по сравнению с другими эластичностью.
Внимание! Дисперсионный клей нельзя применять для чувствительных к воде пород дерева (бук). Нельзя расходовать клей больше нормы, иначе образуется избыточная влага.
Шлифовку паркета, уложенного на дисперсионный клей, следует начинать через 1—2 недели после его полного высыхания.
М2А-720 — дисперсионный клей на базе искусственных смол, практически не содержащий растворителей. Применяется со Штауф-грунтовкой-170.
УЦИН-МК~8№5 — дисперсионный клей (светлый и темный), не содержащий растворителя, для стойкого к восприятию влаги паркета. Предназначен для мозаичного паркета, паркетной доски, 22-миллиметрового штучного паркета.
БОНА БОНД D-720 — дисперсионный клей с низким содержанием воды. Используется с грунтовкой Бона Бонд D-500.

До начала настилки паркета проверяют ровность и горизонтальность основания с помощью двухметровой рейки, а также уровня — деревянного (рис. а) или металлического (рис. б).
При составлении плана настилки паркета используют измерительные инструменты: рулетку (рис. в) и складной метр. Направление маячной елки и опорные направления для укладки паркетных щитов намечают с помощью шнура (рис. г).
Для расклинивания паркетных досок, штучного, наборного и щитового паркета, а также для выполнения всех других операций по настилке пола применяют следующий инструмент: пилу-ножовку (рис. д), стамеску, клещи, рубанок, угольник (рис. е), ерунок (рис. ж), паркетный молоток (рис. з), плотничный молоток, добойник (рис. и). Паркетный молоток, плотничный моло
ток и добойник применяют и при больших объемах работ. Паркетным
молотком со скошенным носом можно ударять по кромкам элементов паркета без прокладки.
Для укладки паркетного пола используются и другие строительные инструменты: клещи строительные, ножовка с обушком, ножовка по дереву, плоская стамеска, рубанок с двойным ножом, напильники трехгранный и ромбический, брусок шлифовальный плоский, разводка для пил, филенчатая кисть, ковш для разлива мастики, сверла победитовые, универсальный шпатель со сменными полотнами, наждачная бумага, гвозди.
Холодные мастики или специальный клей для паркета подносят, разливают и разравнивают с помощью специальных инвентарных инструментов. Слитую на основание мастику разравнивают зубчатыми гребенками (шпателями) с длинными деревянными рукоятками. Зубцы на гребенках позволяют наносить мастику ровным слоем с волнистой поверхностью.
Для циклевки паркета в труднодоступных для машины местах и йри малых объемах работ применяют ручные цикли с короткой ручкой и с длинной ручкой. Цикля представляет собой стальную пластину — лезвие с чуть загнутым острым режущим краем, заключенную S деревянную ручку-оправу. Для черновой циклевки применяют циклю с длинной ручкой.

Клей для массивной доски должен быть особо прочным, имеющим необходимую остаточную эластичность и не оказывающим сколько-нибудь существенного воздействия на древесину.
Рекомендуется использовать двухкомпонентные полиуретано-вые клеи немецких фирм «Бона», или «Уцин», или «Штауф». Например, экологичный двухкомпонентный водно-дисперсионный порошковый клей «Бона» (воды в нем всего 11%) позволяет клеить массивную доску, и прочность на отрыв у него не меньше, чем у классического двухкомтюнентного полиуретанового клея.
А также для укладки массивной доски используют клей «Юрги-универсал» австрийского производства. Этот клей на основе эластичных искусственных смол.
Как известно, массивную доску выпускают в трех вариантах: покрытую лаком, маслом или воском и совсем без покрытия.
При покупке массивной доски необходимо учитывать следующие обстоятельства:
• если вы приобрели массивную доску без покрытия, то ее необходимо покрыть лаком. Это означает, что придется ждать 1,5—2 недели, чтобы лак набрал нужную прочность;
• покрытием из массивной доски, покрытой маслом или воском, можно будет пользоваться через 3—4 дня;
• если необходимо уложить массивную доску побыстрее, нуж-. но выбирать доску с уже готовым заводским покрытием.
И наконец, не советуем стелить массивную доску самостоятельно. Несмотря на кажущуюся легкость, укладывать доску должен только профессионал.
Во-первых, массивная доска требует подбора. Связано это с тем, что стандартами разрешены достаточно большие допуски на геометрические размеры доски, например на ширину. Поэтому надо контролировать возможные отклонения массивной доски по ширине и подбирать доски одного ряда с одним полем допуска. А также проверять их по цвету.
Во-вторых, чтобы получить ровное напольное покрытие из массивной доски, необходима качественная приборная база — ведь пальцем не померишь такие неровности.
Квалифицированный мастер сначала подбирает несколько рядов и только потом начинает окончательный монтаж.
Как правило, укладка массивной доски идет медленнее, чем, к примеру, укладка паркета.

Для укладки массивной доски, как правило, используют два способа: по лагам или бетонному основанию (стяжке).
Для правильной укладки массивной доски необходимо, чтобы основание было ровным, прочным и сухим.

Укладка на лаги
Укладка массивной доски по лагам — это сухой и быстрый процесс, который эффективно использовать при настилке пола в

новом помещении. Еще одно преимущество способа укладки по лагам: он позволяет выйти на нужную высоту пола (с помощью регулировки высоты лаг).
Способ укладки на лаги предпочтительнее, когда стяжки нет или она плохо выровнена.
Чтобы получить покрытие максимально прочное, сначала на лаги укладывают два слоя влагостойкой фанеры и уже на нее — на самый высококачественный клей, укрепляя саморезами примерно через каждые 50 см в гребень доски, —- укладывают массивную доску. Между лагами прокладывают теплозвукоизоляционные маты.
Укладка на стяжку
Необходимо сразу отметить недостатки этого способа. Работа со стяжкой — дело грязное, мокрое и долгое. К тому же в этом случае потребуется еще и гидроизоляция. После того как стяжку подготовили, нужно сушить ее минимум два-четыре месяца — в зависимости от толщины стяжки.

Укладку массивной доски на стяжку используют в том случае, когда потолки в помещении не очень высокие или уже задана высота дверей, плинтусов и так далее.
Традиционно этот способ выглядит так: на стяжку на водно-дисперсионный паркетный клей кладут лист влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, потом фанеру укрепляют саморезами. Затем на самый высококачественный клей с креплением саморезами примерно через 50 см, через гребень доски, укладывают массивную доску — так же, как и при укладке на лаги.
Для того чтобы пол из массивной доски служил долго, необходимо защитить дерево паро- и гидроизоляцией. Например, перед укладкой фанеры можно использовать армированную фольгу с запуском на стену; таким образом покрытие будет надежно защищено от влаги и деформации.
Укладка на стяжку
Необходимо сразу отметить недостатки этого способа. Работа со стяжкой — дело грязное, мокрое и долгое. К тому же в этом случае потребуется еще и гидроизоляция. После того как стяжку подготовили, нужно сушить ее минимум два-четыре месяца — в зависимости от толщины стяжки.

Укладку массивной доски на стяжку используют в том случае, когда потолки в помещении не очень высокие или уже задана высота дверей, плинтусов и так далее.
Традиционно этот способ выглядит так: на стяжку на водно-дисперсионный паркетный клей кладут лист влагостойкой фанеры толщиной 18 мм, потом фанеру укрепляют саморезами. Затем на самый высококачественный клей с креплением саморезами примерно через 50 см, через гребень доски, укладывают массивную доску — так же, как и при укладке на лаги.
Для того чтобы пол из массивной доски служил долго, необходимо защитить дерево паро- и гидроизоляцией. Например, перед укладкой фанеры можно использовать армированную фольгу с запуском на стену; таким образом покрытие будет надежно защищено от влаги и деформации.